Выращивание винограда в контейнерах

Посадка винограда в контейнеры производится в любое время. Чтобы вырастить культуру в домашних условиях, придерживаются правил ухода и выращивания. Контейнерный способ помогает лучше развить корневую систему и получить здоровый саженец.

Особенности посадки винограда в контейнеры

Подготовка саженцев и черенков

Черенки подготавливают осенью в момент обрезки лоз у виноградника. Основные правила обрезки:

  • выбирают длинный чубук: тогда он будет более качественным;
  • побеги выбирают прямые;
  • обрезку проводят после опадения листьев.

Черенок получают только перед наступлением холодов. Пригодная лоза имеет светлый окрас без неопознанных пятен, сухих участков и повреждений. Срезанную лозу обрабатывают, все листья убирают, верхушку обрезают.

Чубук оставляют длиной до 45 см, диаметром — до 1,2 см. Обязательно наличие почек. У саженца свои преимущества: это активное развитие и освоение.

Секреты посадки в контейнер

До посадки саженца, обращают внимание на его качество. Если он купленный, смотрят, нет ли на нем грибка. Листва должна выглядеть здоровой, иметь яркий окрас. Для оптимального выращивания необходимо наличие не менее 2 глазков.

Плюсы и минусы

Недостатки высадки саженца винограда в контейнер:

  • Существует риск покупки посадочного материала, зараженного вредителем, которого сложно определить сразу, — филлоксерой. Это повышает риск поражения других растений. Вывести паразита из контейнера сложно.
  • Корням винограда иногда бывает тесно. В этом случае растение перестает активно развиваться.
  • Удаление растения из емкости чревато повреждением куста.
  • высокий процент приживаемости;
  • круглогодичная возможность посадки куста;
  • простота выбора качественного посадочного материала;
  • стабильное попадание воды к корню.

Самодельный контейнер

Из полиэтилена можно сделать контейнеры самостоятельно

Обычный материал для изготовления контейнера — черный полиэтилен. Также понадобится паяльник, чтобы сварить между собой все части. Плюсы самодельных емкостей:

  • нужный объем для посадочного материала;
  • доступность;
  • дешевизна;
  • черенок проще доставать, корневая система не нарушается;
  • почва используется экономнее.

Правила посадки

Здоровый ли черенок перед посадкой, определяют по надрезу почки. Если цвет светло-зеленый, побег пригоден, если бурый, — он мертвый. После проверки наступает этап проращивания.

Посадочный материал отправляют в емкость с водой на 24 часа. После этого его перемещают в сосуд с водой на глубину до 5 см. В банке между лозами оставляют расстояние до 5 см, при этом разные сорта распределяют в разные емкости.

При появлении первых корешков виноград сажают в почву. На дно контейнера выкладывают дренаж, а после — сам куст, и засыпают его почвой. Все побеги оставляют над землей. Систематически поливают, в зависимости от сорта.

Основные ошибки при уходе:

  • маленький размер дренажных дыр на дне контейнера;
  • частый полив;
  • неправильный состав почвы;
  • малое для растения количество света;
  • отсутствие удобрений.

Высадка в открытый грунт

Определяют местоположение виноградника. Оно должно быть просторным, рядом должна находиться прочная опора: беседка, забор, подпорка. Место должно быть хорошо освещенным, но без прямого попадания солнечных лучей. Виноградник не любит сквозняков. Грунт — рыхлый, с низкой кислотностью.

Посадочная яма — до 0,5 м вглубь. На дно укладывают дренаж. Достают черенок, саженец из контейнера так, чтобы не навредить корням. После высадки в открытый грунт его поливают водой комнатной температуры.

Александр Шулекин, специально для WWW.САДПОЧТОЙ.РФ

С чего начать: черенок или саженец.

Виноград “Августин” в контейнере. Второе плодоношение. Гроздь была уменьшена после завязывания ягод.

Виноград – это быстрорастущая лиана, которая начинает плодоношение на третий – четвертый год, включая год укоренения черенка. Соответственно, если начать выращивание винограда у себя в саду с черенка, то первые ягоды будут через три – четыре года, а двухлетнее растение даст первые ягоды в год посадки или на следующий год. С другой стороны, черенки дешевле и есть некая надежда, что удастся на какой-то срок отсрочить появление виноградных болезней, которые практически всегда сопутствуют винограду. Для этого, правда, надо очень грамотно обрабатывать полученные черенки, что весьма проблематично, и не иметь посадок винограда в вашей местности. Дело в том, что основные болезни винограда вызываются микроскопическими грибами, споры которых довольно стойки и легко распространяются, в том числе и ветром.

Выбор способа выращивания винограда – укрываем на зиму или нет.

Виноград можно выращивать с укрытием на зиму и без укрытия на зиму. В первом случае, осенью, после сильной обрезки, лоза укладывается на землю и укрывается, а во втором – лоза после обрезки оставляется на опоре. В нашем, северном климате возможны оба способа, но выбор сортов, способных у нас расти без укрытия, весьма ограничен и качество ягод у них принципиально хуже. При подходящей формовке винограда его укрытие не требует особых усилий и затрат, поэтому, я бы советовал ориентироваться на сорта винограда, предполагающие укрытие на зиму. Это позволяет выращивать принципиально более вкусный и разнообразный виноград. Собственно, именно такой виноград, вкусный и созревающий в разное время интересен на садовом участке.

Где выращиваем: открытый грунт или парник.

Виноград “Космонавт” в контейнере. Первое плодоношение.

Виноград можно выращивать как в открытом грунте, так и в парнике. Виноград – это культура теплого климата и большинству сортов винограда (их многие сотни) не хватает нашего лета для созревания ягод. Кроме того необходимо, чтобы однолетние побеги успели хорошо одревесневеть (вызреть). Это важно для их успешной зимовки и получения урожая в следующем году. Нормально расти и плодоносить в нашем климате могут только очень ранние сорта с относительно короткими сроками созревания и пониженными требованиями к теплу. Выращивание винограда в парнике позволяет получать урожай в более ранние сроки и выращивать сорта, которые в открытом грунте просто не вызревают.

Контейнерная культура винограда

Болезни винограда: опрыскиваем или нет.

Виноград “Мускат Янтарный” в контейнере. Второе плодоношение.

Выбор места – ищем самые теплые места.

Посадка винограда – заглубляем пяточные корни.

Пяточные корни, образовавшиеся на нижнем конце черенка, при посадке рекомендуется заглубить примерно на 40 см относительно поверхности почвы. У саженца эти корни расположены обычно на 10-15 см ниже верха контейнера, поэтому саженец при посадке надо заглубить примерно на 30 см. Если высота саженца сделать это не позволяет, то саженец сажается в углубление, которое засыпается после отрастания лозы. Именно поэтому желательно приобретать саженцы с достаточно длинной лозой.
– Корни винограда распространяются достаточно глубоко в землю, поэтому при посадке можно придерживаться рекомендаций по посадке плодовых деревьев.
– Европейско-азиатские сорта лучше растут при кислотности почвы близкой к нейтральной – PH около 7. Сорта, полученные с участием американского вида Лабруска, для них характерен «изабельный» оттенок вкуса, предпочитают слабокислые почвы (PH 5,5 – 6,5). Слабокислые почвы желательны и для сортов, полученных с участием амурского винограда.
– Обычно рекомендуют при посадке выдерживать расстояние между растениями винограда 1,25 – 2 м в ряду и около 2 м между рядами. Я это отнес бы к промышленным посадкам – на садовом участке, особенно в парнике, можно сажать гораздо чаще. Соответственно, формовка при этом должна быть более компактной.

Добавление статьи в новую подборку

Виноград – капризная культура, требующая особого внимания на любом этапе выращивания. Опытный садовод Михаил Умнов делится тонкостями ухода за укорененными черенками винограда до высадки в грунт и предостерегает от ошибок.

Мало удачно укоренить черенки винограда, надо еще выпестовать их до момента высадки на садовом участке. К сожалению, даже тепличные условия гроу-бокса или освещенного подоконника не гарантируют того, что до новоселья доживут все саженцы. Причины досадных потерь, как правило, связаны с неправильным содержанием неокрепших растений. Рассмотрим основные ошибки.

Избыточная влажность грунта

Несложно понять, что переувлажненность грунта возникает из-за чрезмерного полива. Неопытному садоводу может показаться, что если почка не просыпается или листья растут слишком медленно, то саженцу не хватает воды. На самом деле все в точности наоборот: при слишком частом поливе молоденькие корешки просто закисают от избытка влаги и недостатка кислорода.

Перелив виноградного саженца. Фото Михаила Умнова

При кислородном голодании растение перестает усваивать железо, прекращается рост, а корни теряют свою белизну и покрываются ржаво-коричневым налетом. (Иногда это можно наблюдать сквозь прозрачные стенки пластикового стаканчика). Это означает, что процесс гниения уже охватил корневую.

Для спасения саженца его нужно осторожно достать из контейнера и освободить от грунта, затем оставшиеся корешки опустить в насыщенный раствор марганцовки, а лучше Эпина, разбавленного по инструкции. После обработки посадить в свежий грунт, влажный, но не мокрый. Степень влажности проверяется довольно просто: если грунт сжать в кулаке, он слепится, но без выделения воды и не прилипая к коже, а если его отпустить, то при падении комок рассыплется на кусочки. Именно такая консистенция грунта остается воздухопроницаемой и комфортной для корней.

О переливе часто сигнализирует плесень на поверхности грунта. Если она появилась, нужно прекратить полив на две-три недели. Необходимо также снять заплесневевший слой, а на его место насыпать прокаленный песок толщиной примерно 1 см. По мере высыхания песок будет оттягивать влагу. Плесень не переносит рыхления грунта и проветривания.

О начале гниения корневой свидетельствует зонтичная форма листьев, когда края листа по всей площади загибаются вниз. Темная кайма на листьях также говорит об умирании корней. Если хотя бы один корешок сохранился, стоит побороться за жизнь саженца вышеуказанным способом.

Листья, принявшие форму зонтика – признак перелива. Фото Михаила Умнова

Как поливать саженец в контейнере? Самый распространенный способ – из лейки под корень – не всегда наиболее правильный. Во-первых, именно так легче всего допустить перелив, особенно если ориентироваться только на верхний, быстро пересыхающий слой (по этой причине его лучше замульчировать или прикрыть пленкой). Во-вторых, при поливе сверху вода часто скатывается по стенкам контейнера и выходит через дренажные отверстия, не успевая пропитать уплотнившуюся толщу грунта. Поэтому опытные виноградари советуют поливать снизу, то есть лить воду в поддон.

При таком способе грунт впитает в себя столько воды, сколько нужно. Оставшуюся воду нужно обязательно слить или убрать с помощью губки. Несомненно, это самый разумный способ, при котором практически невозможно залить растение. Правда, есть одно "но". Полив в поддон подразумевает наличие развитых корешков, достигающих хотя бы середины контейнера. Если таковых еще нет или пятка черенка расположена близко к поверхности, то полив сверху неизбежен как минимум в течение двух недель.

Сгнившие корешки саженца винограда. Фото Михаила Умнова

Как часто надо поливать саженец? Это зависит от таких факторов, как объем контейнера (в небольшом и широком испарение происходит быстрее), температура и сухость воздуха в помещении, возраст саженца (чем больше листьев, тем интенсивнее испарение). Опыт показывает, что саженец с 3-5 листочками, растущий в литровом горшке (обрезанной пластиковой бутылке), при комнатной температуре достаточно поливать в среднем один раз в 10-14 дней и даже реже.

У знакомого фермера все полиэтиленовые мешки с саженцами стоят в больших пластиковых ящиках, куда примерно раз в две недели он наливает воды, тем самым устраивая "водопой" сразу для всех растений, после чего сливает "невыпитое" через клапан в днище.

Для полива снизу, да и вообще для выхода лишней влаги важно иметь достаточное количество дренажных отверстий. Сколько и какого размера? Если в качестве стандарта взять литровый контейнер, то желательно проделать не менее 5-7 отверстий диаметром 3-5 мм в днище емкости.

Неправильно подобранный грунт

Для небольшого количества саженцев целесообразно использовать покупной грунт, который чаще всего называется "Универсальный", однако не стоит выбирать самый дешевый, т.к. в нем, кроме торфа, практически ничего нет. Лучше всего покупать грунт, в котором используется низинный торф с гумусом (до 50%) с добавкой речного песка, агроперлита и набора основных микроэлементов. Такая консистенция и состав обеспечивают приемлемый уровень pH, хороший дренаж и достаточный уровень питательных веществ, благодаря чему можно забыть о подкормках саженцев вплоть до высадки на садовом участке.

Для большого количества саженцев виноградари готовят почвенную смесь самостоятельно. Как правило, она состоит из лесной или садовой земли, перегноя-сыпца и крупного песка. Для обеззараживания (в частности, для уничтожения личинок нематод) такую смесь рекомендуется пропарить. Обычно это делается в металлическом корыте.

Недостаточная освещенность

Чем раньше начинаешь выращивать саженцы, тем дольше приходится их подсвечивать. Независимо от сроков проращивания, необходимо обеспечить не менее 12 часов полноценного освещения молодых побегов. Еще лучше, если световой день для саженцев будет длиться 14-16 часов. В какой-то мере это может компенсировать неполноценность искусственного солярия, по сравнению с солнечным светом.

Резюмируя вышесказанное, формулу успешного выращивания саженцев в контейнерах можно выразить так: подходящий грунт, умеренный полив, обильный свет.

avatar
  Подписаться  
Сообщать о