Весной на некоторых садовых участках возникает деформация ограждения, установленного не более года назад. Повреждение забора вызывает, как правило, неравномерная осадка соседних столбов. Непрофессиональный подход приводит к порче строительного материала и дополнительным расходам на ремонт. Исключены неблагоприятные последствия в случае, если забор из профнастила с установкой выполняют квалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями.
Любое строительство основано на законе Ньютона о равновесии сил. Если столбы вытолкнул грунт, значит, усилия со стороны почвы больше чем масса ограждения. Отчего это происходит? Всё дело в грунтах. Некоторые типы почвы в сухом и увлажнённом состоянии имеют различные технические характеристики.
Виды грунтов
Мелкий песок при насыщении водой превращается в неустойчивый плывун. Глина в сухом состоянии имеет большую прочность, но в сыром виде значительно увеличивается в объёме. Торфяные грунты также опасны набуханием. Рассмотрим причины и виды деформации, если в летний период был возведён забор, и столбы опирались на надёжное основание.
- Вариант 1. Увеличение влажности почвы привело к изменениям в структурных связях, снижению несущей способности. Опоры забора в этом случае проседают.
- Вариант 2. Зимой вода в почве превратилась в лёд, увеличила объём, после оттаивания вернула первоначальное состояние. Столбы в этом случае дают деформации.
Вывод. До начала строительства необходимо изучить вид грунтов и уровень увлажнения территории. При необходимости провести мелиоративные работы, следить за своевременным удалением паводковых и дождевых вод с границ участка. Основание столба забора должно опираться на надёжный, сухой грунт на отметке ниже глубины промерзания почвы вашей местности. Слабые грунты заменяют на гравийно-песчаную подушку. Столбы бутят камнем и заливают бетоном.
Ремонт забора
Вид ремонта зависит от причины повреждения. В некоторых случаях достаточно подкопать фундамент, усилием осадить столб. Иногда необходимо полностью заменит опору. Всё зависит от источника нарушения. При устройстве ограждения возможны конструктивные ошибки. Изучим причины и методы их устранения.
От ворот или калитки возникает опрокидывающий момент. Для открывающихся полотен монтируют отдельные опоры. При объединении функций ограждения и входа столбы могут покоситься. Исправляет положение установка дополнительных стоек.
Бурение шурфов под столбы без соблюдения строгой вертикали приводит к неустойчивому положению опор. Большие пролёты забора могут опрокинуть сильные порывы ветра. При возведении ограждения необходимо учитывать жёсткость конструкции.
Основными разрушающими причинами в строительстве являются вода и конструктивные ошибки. Выбрать способ ремонта существующего забора можно после анализа обстоятельств. Выявление и своевременное устранение причин станет залогом эффективной дальнейшей эксплуатации.
Видимо близкие грунты и не нужно было бетонировать столбы. Что делать теперь? Отбить бетон и выравнять забор (потом опять залить) или не отбивая выравнять и в образовавшиеся щели залить бетон?
У моего соседа по даче пару столбов тоже через несколько лет выдавило. И также точно они были залиты и забетонированы. Прошлым летом он нанял бригаду гастарбайтеров, которые сделали ремонт ограды. Что вы думаете они изменили? Ничего! Где-то углубили, как-то подровняли, а потом вновь залили свежим бетоном, да так и оставили.
В другой раз года три тому назад мне довелось видеть как пара среднеазиатов лихо справлялась с установкой сетки-рабицы по периметру владения моего бывшего директора. Странным мне показалось полное отсутствие мешков с цементом, бетономешалки и прочего. Спросил у них, как будут бетонировать столбы? Оказалось, что никак. Просто металлические трубы углубляются на глубину около двух метров. Конечно, предварительно буром проделывается соответствующее отверстие в грунте, куда и опускается металлический профиль. Но потом вместо бетона засыпается простой песок и трамбуется.
В 2017-м мне самому потребовалось обновить забор на даче. Столбы из нержавейки сохранились с советских времён, а верхняя часть из штакетника стала разваливаться. Кстати, столбики стояли довольно ровно, хотя на них не было ни кусочка бетона. И всё же мне не подходила геометрия их установки и пришлось каждый выкопать, а потом заново зарыть в землю. При этом я тоже зарывался в грунт по максимуму — почти на два метра. Старые толстые трубы опускал вниз, засыпая их даже не песком, а той же самой глиной, которую извлекал буром. Ведь до тех пор старые столбы тоже на этой глине держались и их не выдавливало. Потом уже сверху приваривал прямоугольные профили с ушками, к которым крепил перекладины.
Проверял после первой зимы — всё стоит идеально. А оно и не удивительно. Ведь труба по своей поверхности ровная и довольно гладкая. Грунту особо не за что зацепиться, чтобы выдавить железяку наружу. Даже глина не справляется. А песок и подавно имеет такую структуру, которая скорее сама раскрошится, чем прочно прилипнет к трубе. Единственное, что можно ещё придумать — приварить к нижним концам труб какие-то перекладинки или даже круглые металлические лепёшки, чтобы те ещё сильнее сопротивлялись смещениям по вертикали.
Грунт вокруг столбиков через какое-то время осядет — подсыпьте ещё песочка. Можно немного с горочкой. И не надо ничего бетонировать! 😉
Пожалуй, в каждой школе был свой двоечник, которому, максимум, что прочили учителя, был «заборостроительный институт», что подчеркивало несерьезность и даже примитивность этой конструкции. Правда те, кому на практике довелось столкнуться с возведением ограждений, поняли, что для решения этой задачи приходится серьезно «шевелить извилиной». А настоящей проверкой на профессионализм становится весна с ее паводками и оттепелями, когда столбики начинают выпирать из грунта, ломая и перекашивая весь забор.
Самое распространенное решение такой проблемы – это углубить лунку ниже уровня промерзания почвы и залить бетоном. Но почему-то эти мероприятия приходится повторять ежегодно. Напрашивается вывод: если все сделано правильно, то по какой причине морозы сопровождаются выпиранием надежно закрепленных столбов? Выходит, что не так уж хорош этот способ…
Излюбленный многими дачниками метод установки забора заключается в сверлении скважины, куда устанавливается столб, после чего свободное место заполняется бетоном. Но задумывался ли кто-нибудь над тем, а за что, собственно, «цепляется» бетон? За тот самый грунт, который недавно легко вынимался буром или лопатой! Именно поэтому столб вместе с бетоном выталкивается из земли. Сила пучения грунта такова, что легко справляется даже с фундаментами многоэтажных домов, что уж говорить о более легких постройках! Процесс пучения происходит из-за содержащейся в земле влаги (ее накапливает в себе глина). Поэтому пучения не бывает только в песчаных почвах.
Пытаясь защитить заборные столбы от действия пучинистых почв, многие увеличивают глубину и диаметр лунок, что ведет к огромному расходу бетона. Способ – частично действенный, но есть решение менее затратное и более результативное. Если почва, на которой расположен участок и огораживающий его забор, — непучинистая, то бетонирование можно вообще исключить из-за ненадобности. Достаточно пробурить лунки, точно соответствующие размерам заборных столбов. Правда, бурение должно быть идеальным: строго по прямой вертикальной линии.
Для противостояния пучинистым почвам подходит способ дренирования. Он заключается в том, что столбик устанавливается в выкопанную лунку, которая затем засыпается щебнем. Дренаж замещает собой пучинистый грунт вокруг столба, поэтому при замерзании влага не будет пытаться его вытолкнуть вместе с бетонной подушкой, а пройдет сквозь щебень, не нанеся столбу серьезного ущерба. Этот метод с успехом применяется и для ремонта забора, столбы-основания которого уже выперли. Если они были забетонированы, то бетон лучше удалить (отбить), а освободившееся место в почве засыпать щебнем, утрамбовать. Естественно, что лунка должна быть глубже уровня промерзания почвы, а столбики достаточно погружать всего на треть длины.
